Lopics
Команда сайта
Выбираем автозвук! Или как заставить свою "ласточку" петь
![]()
Введение
Направляетесь ли вы на своей машине на работу, на свидание, или просто катаетесь по городу – ехать под аккомпанемент приятной музыки гораздо приятнее, чем без нее. Многим автолюбителям вполне достаточно того, что предоставляет штатная аудиосистема, особенно, если речь идет о премиальных марках авто с продуманным звуком. Но большинство владельцев со временем, так или иначе, модифицирует звуковой тракт автомобиля. Сегодня мы поговорим о том, как сделать свою «ласточку» более музыкальной, и по традиции изучим проверенные бренды автоакустики.
Состав автомобильной аудиосистемы
Как и в аудиосистемах для дома, автозвук состоит из нескольких компонентов, работающих «плечом к плечу». Остановимся на основных.
Ресивер ( или )
Источник звука, или «голова» – самый часто заменяемый компонент. Он, в первую очередь, отвечает за качество звука, подготавливая его для других элементов системы, но помимо этого он еще и отвечает за функционал системы, ее эргономичность и даже эстетику.
![]()
К слову о эстетике. Для популярных моделей авто есть ресиверы, встраиваемые в центральную панель наподобие штатной ( + марка автомобиля). И хоть такие аппараты действительно выглядят более аккуратно в сравнении с «обычной» магнитолой, они проигрывают по качеству звука за равную стоимость. Так что тут либо «шашечки», либо «ехать».
Обычные магнитолы бывают напичканы не самыми полезными прибамбасами. Как сенсорные кнопки, например. А вот возможность регулировки цвета и яркости подсветки – бесспорный плюс, ездить по ночам с елочной гирляндой под носом никому не доставит удовольствия.
В зависимости от посадочного места, магнитолы делятся на однодиновые () и двухдиновые (). Двухдиновые модели почти всегда имеют большой дисплей (все чаще – сенсорный), а некоторые из них вовсе представляют собой мини-компьютер на ОС Android или Windows CE. Благодаря этому, они могут замещать не только магнитолу, но и бортовой компьютер, навигатор, монитор для парктроника и многое другое.
Среди однодиновых моделей такие мини-ПК тоже встречаются, но экран в них уже выдвижной, что не добавляет очков к надежности устройства.
Для функционала ресивера справедливо правило: чем больше в него напихано, тем выше вероятность, что роль источника звука здесь не на первом плане. Тут уж каждый сам для себя решает, что приоритетнее.
![]()
Поддержка оптических носителей (, ) в современных магнитолах все больше отходит на задний план. Подавляющему большинству пользователей достаточно воспроизведения файлов с -флешек и карточек памяти, беспроводной передачи звука по и более современных альтернатив от Google () и Apple (). Если нужен качественный звук без физического диска, то магнитолу надо выбирать с поддержкой файлов FLAC и разметки .cue, учитывая, что и остальная система должна быть способна отыгрывать высокое разрешение музыки.
При выборе ресивера с акцентом на хороший звук, стоит обратить внимание на два основных параметра: номинальная мощность и количество каналов вывода звука.
Со вторым все более-менее понятно: чем больше каналов задействовано, тем объемнее и собраннее будет звук. Но вот с мощностью часто возникает путаница: производители предпочитают заострять внимание на максимальной мощности – это кратковременная, пиковая величина. А смотреть надо именно на номинальную, то бишь постоянную, «крейсерскую», мощность, которая редко превышает 20 Вт на канал. Опять же, для нетребовательного пользователя или для прослушивания подкастов этого хватит, однако наслаждаться нюансами любимых композиций лучше с помощью усилителя.
Усилитель ()
Этот «боец невидимого фронта» обычно спрятан от глаз, но выполняет крайне важную функцию. Чтобы раскачать нормальные динамики, на канал нужно хотя бы 50 номинальных Ватт, которых магнитолы давать не умеют. Вот тут и вступают в дело «усилки».
В среднем, они выдают до 350 Вт на канал (при нагрузке в 4 Ом), чего достаточно за глаза для всех меломанских нужд, и даже для озвучивания небольшой вечеринки (но не целого квартала).
![]()
Для своей первой системы не стоит обращать внимание на класс «усилка», даже если маркетологи и менеджеры магазина изо всех сил стараются заставить вас это сделать. Есть много разных классов (A, B, AB, D, H и их комбинации). Не вдаваясь в их подробности, можно смело сказать: для первого усилителя будет достаточно , как самого оптимального с точки зрения качества звука и энергопотребления. В качестве выделенного на сабвуфер усилителя подойдет моноблок .
А вот что действительно важно, так это количество каналов вывода «усилка». Самые универсальные и популярные модели – на четыре канала (): 2 фронтальных и 2 тыловых спикера, либо 2 на фронт и один сабвуфер в режиме «моста» (подключение сразу к двум гнездам для усиления мощности). Пятиканальники (), на четыре динамика и саб, встречаются реже, и – совсем редко. Энтузиасты автозвука иногда разводят каналы по разным усилителям: например, по одному на фронт, тыл и сабвуфер. Есть и более сложные системы, где канал усилителя выдается на одну полосу, например, на высокочастотную. Для начинающего это излишне, так как требует финансовых вложений не только в саму технику, но и в подготовку автомобиля.
Акустика ()
Этот составной элемент – самый сложный в выборе. По большому счету, конфигурацию стоит собирать, как раз отталкиваясь от акустики, а не от «головы». Например, некоторые владельцы не хотят изменять интерьер своего авто, поэтому им придется «плясать» от имеющихся посадочных мест. А кого-то смущает вид высокочастотных твитеров на передней стойке, и они выбирают коаксиальную акустику, и т.д.
![]()
Не пугайтесь незнакомых слов из предыдущего абзаца, о них мы поговорим.
Спикеры делятся на два основных типа: коаксиальные (, ) и компонентные (). Первые представляют из себя цельное устройство, состоящее из двух-трех динамиков на разные частоты (“полосы”) в одном корпусе. Обычно это либо «низкие+средние+высокие» либо «низкие/средние+высокие». Встроенный кроссовер разделяет полосы, чтобы устранить паразитные помехи.
Второй тип – полная противоположность первому. Полосы здесь отданы отдельным динамикам, тоже двум или трем. Звук от источника поступает на внешний кроссовер, от него – по динамикам.
Принято считать, что коаксиальная акустика не такая «музыкальная», как раздельная, но на самом деле есть вполне неплохие коаксиалы, и все зависит от задач потребителя. Огромный плюс коаксиалов для начинающих: они почти не требуют настройки. А вот компонентные динамики очень чувствительны к расположению в салоне, и чем больше полос, тем хуже. Если хочется обойтись «малой кровью» и установить систему своими руками, коаксиальная система – оптимальный выбор. «Компонентка» – для тех, кто готов серьезно заморочиться, финансово либо умственно.
Самые маленькие динамики – это твитеры, или высокочастотники. Для средних частот площадь диффузора нужна заметно больше, для нижних частот – чем больше, тем лучше (от , или 16 см). В отсутствии сабвуфера такие понадобятся обязательно. Также, с нижним диапазоном хорошо справляются «овалы» (15x23 см). В коаксиальной конфигурации они отлично подойдут для установки «в тыл», чтобы задним пассажирам не одним лишь басом по голове стучало. Но для них придется сделать хороший подиум (с шумоизоляцией и вибро-развязкой), так как они вряд ли сядут в стандартные места.
Сабвуфер ()
Технически, это такой же динамик, как и все остальные, но его выносят в отдельную категорию. Эта массивная коробка выполняет лишь одну функцию – воспроизведение сверхнизких частот. Это, определенно, не самый важный элемент в системе, но для музыки с большим количеством суб-баса (металл, хип-хоп, большинство жанров электроники) он незаменим.
![]()
С точки зрения рынка, сабы можно разделить на две категории: готовые модели в корпусе () и чисто динамики, корпус для которых нужно делать самому ().
С одной стороны, новичку проще приобрести готовое решение, с другой – отдельные динамики представлены в гораздо более широком ассортименте, а сделать простейший короб без фазоинвертора под силу любому, кто дружит с дрелью и лобзиком. Данные, по которым нужно рассчитывать объем короба, есть в техпаспорте, а в сети найдется куча калькуляторов для его расчета. Побочный плюс такого решения: короб можно подогнать под конкретный багажник.
Для зубодробительных «низов» этот вариант уже не подойдет. Закрытый короб () менее эффективен в плане отдачи, а вот фазоинверторные (, ), полосовые () модели, и коробы с пассивным излучателем () эффективнее, но сделать вручную их тяжелее, так что лучше предпочесть готовые решения.
Один из вариантов сэкономить, пусть и не идеальный – приобрести активный сабвуфер (). От пассивного он отличается тем, что имеет свой встроенный усилитель и его нужно подключать напрямую к «голове», обойдясь только двухканальным усилителем для фронтальной пары. Но встроенные усилители не всегда блистают характеристиками, и подходить к выбору нужно осторожнее. Если вам не нужен «упругий, плотный и обволакивающий» бас, а нужно чтобы было «бум-бум», то можно совсем не заморачиваться и брать любой активный саб.
Провода ()
Обсуждения проводов в сфере Hi-Fi разделяет людей на два лагеря: тех, кто слышит разницу между кабелями за 1000 долларов и за 2000 долларов, и тех, кто считает это аудиофильской блажью. Мы не будем обсуждать чистоту бескислородной меди и толщину слоя позолоты на штекерах, но не помешало бы выделить некоторые важные моменты в прокладке кабелей. Во-первых, силовые, межблочные и акустические кабели должны быть разнесены как можно дальше друг от друга, и от существующей проводки авто, во избежание наводок. Для силовых кабелей необходимо сечение провода 3-16 кв. мм. (усилителю нужен провод потолще), а для межблочных и акустических значение зависит от сопротивления, и обычно указано в документации.
Все силовые линии необходимо оборудовать предохранителями.
Нюансы установки
В выборе компонентов аудиосистемы важна последовательность. Нет смысла ставить дорогую «голову» и слушать ее через бюджетные колонки, если не планируется дальнейшее обновление компонентов. Придерживаться одного производителя вовсе не обязательно, но вот учитывать ценовую категорию каждого устройства придется.
Фронтальные спикеры несут на себе всю основную нагрузку, в то время как тыл лишь «подпевает», поэтому обращайте больше внимания на «фронт».
Хорошая акустика невозможна без вибро- и шумоизоляции. Двери, крышка багажника, колесные арки, пол – чем больше устранено источников шума, тем меньше мощности надо системе для комфортной громкости. Даже система среднего класса с хорошей звукоизоляцией играет лучше дорогой, но неизолированной, акустики.
Спикеры должны быть установлены либо на специальном подиуме, либо крепиться к кузову через вибро-развязку.
![]()
Если установить сразу всю систему возможности нет, специалисты рекомендуют начать с самого слабого звена. Шумоизоляция, слабое звено практически всех машин, должна быть сделана в первую очередь, а дальше – по ситуации, в зависимости от наличия и уровня компонентов. Если нет усилителя, но есть возможность его подключения, то лучше начать с него. Если нет акустики, но магнитола может озвучить несколько каналов – вкладывайтесь сначала в колонки. Если оба условия не подходят, то начните с покупки хорошей «головы».
Подборка брендов и компонентов
На этот раз, примеры хороших товаров мы будем сразу собирать в «виртуальный» комплект, соответствующий их сегменту. Иначе, есть риск превратить статью в мешанину из разных компонентов. В то же время, этого будет достаточно, чтобы ознакомиться с неплохими брендами.
В каждом ценовом сегменте мы соберем два типичных «набора начинающего»:
1) Вариант с минимальным вмешательством в интерьер: 6-дюймовые коаксиалы на штатных местах в передних дверях и два «блина» 9x6 дюймов на подиумах сзади (тоже коаксиальные). Питаются от 4-канального усилителя и однодинового источника.
2) Вариант «аудиофильский», с более качественным звуком: 6-дюймовые «компоненты» в дверях и твитеры на передних стойках работают от 2-канального усилителя, сабвуфер со встроенным или отдельным усилителем в багажнике.
Так как подборка рассчитана на начинающих, здесь не будет техники Hi-End класса, в котором цена за один элемент не бывает меньше $500.
Бюджетный сегмент
Вариант 1 ($222): ($22) + ($40) + ($90) + ($70). Минимально возможный «приличный» комплект. Boss Audio – не самая именитая марка, но и не подвал.
![]()
Вариант 2 ($310): ($50) + ($65) + ($125) + ($70). Сабвуфер Pioneer при всей своей бюджетности, хорошо отыгрывает то, что ему положено играть. Колонки, как и в предыдущем комплекте, звезд с неба не хватают, но своих денег стоят.
![]()
Средний сегмент
Вариант 1 ($453): ($60) + ($45) + ($180) + ($168). Компания Rockford Fosgate очень популярна именно в среднем сегменте. Большинство их товаров – оптимальное соотношение стоимости и продуманности.
![]()
Вариант 2 ($498): ($70) + ($90) + ($170) + ($168). Мощный 12-дюймовый саб Kenwood раскачает кого угодно, при этом не «захлебываясь». Да и такой формат места в багажнике занимает меньше. Магнитола Sony оборудована NFC для быстрого коннекта с телефоном.
![]()
Верхний сегмент
Вариант 1 ($1138): ($230) + ($142) + ($490) + ($276). На такой конфигурации можно остановиться надолго, все компоненты если не идеальны, то близки к тому.
![]()
Вариант 2 ($1354): ($190) + ($320) + ($570) + ($276). Мощнейший саб JL Audio играет максимально плотно и собранно. Один из немногих сабов, способных передать тихую игру на контрабасе так же круто, как и «мясистый» металл.
![]()
Заключение
Понятно, что рассказать все и сразу в рамках одной статьи невозможно, да и не было у нас такой цели. Данный материал – это, скорее, входная точка для автолюбителей, не сильно знакомых с индустрией. Надеюсь, что кому-то статья действительно помогла немного разобраться в этом сегменте электроники, а если остались какие-то вопросы – буду стараться по мере возможности на них отвечать. Ну, а если вы опытный «звукач» и съели на этом деле не одну собаку, приглашаем в комментарии поделиться своим опытом и советами.
Автор: @Glitchman
Введение
Направляетесь ли вы на своей машине на работу, на свидание, или просто катаетесь по городу – ехать под аккомпанемент приятной музыки гораздо приятнее, чем без нее. Многим автолюбителям вполне достаточно того, что предоставляет штатная аудиосистема, особенно, если речь идет о премиальных марках авто с продуманным звуком. Но большинство владельцев со временем, так или иначе, модифицирует звуковой тракт автомобиля. Сегодня мы поговорим о том, как сделать свою «ласточку» более музыкальной, и по традиции изучим проверенные бренды автоакустики.
Состав автомобильной аудиосистемы
Как и в аудиосистемах для дома, автозвук состоит из нескольких компонентов, работающих «плечом к плечу». Остановимся на основных.
Ресивер ( или )
Источник звука, или «голова» – самый часто заменяемый компонент. Он, в первую очередь, отвечает за качество звука, подготавливая его для других элементов системы, но помимо этого он еще и отвечает за функционал системы, ее эргономичность и даже эстетику.
К слову о эстетике. Для популярных моделей авто есть ресиверы, встраиваемые в центральную панель наподобие штатной ( + марка автомобиля). И хоть такие аппараты действительно выглядят более аккуратно в сравнении с «обычной» магнитолой, они проигрывают по качеству звука за равную стоимость. Так что тут либо «шашечки», либо «ехать».
Обычные магнитолы бывают напичканы не самыми полезными прибамбасами. Как сенсорные кнопки, например. А вот возможность регулировки цвета и яркости подсветки – бесспорный плюс, ездить по ночам с елочной гирляндой под носом никому не доставит удовольствия.
В зависимости от посадочного места, магнитолы делятся на однодиновые () и двухдиновые (). Двухдиновые модели почти всегда имеют большой дисплей (все чаще – сенсорный), а некоторые из них вовсе представляют собой мини-компьютер на ОС Android или Windows CE. Благодаря этому, они могут замещать не только магнитолу, но и бортовой компьютер, навигатор, монитор для парктроника и многое другое.
Среди однодиновых моделей такие мини-ПК тоже встречаются, но экран в них уже выдвижной, что не добавляет очков к надежности устройства.
Для функционала ресивера справедливо правило: чем больше в него напихано, тем выше вероятность, что роль источника звука здесь не на первом плане. Тут уж каждый сам для себя решает, что приоритетнее.
Поддержка оптических носителей (, ) в современных магнитолах все больше отходит на задний план. Подавляющему большинству пользователей достаточно воспроизведения файлов с -флешек и карточек памяти, беспроводной передачи звука по и более современных альтернатив от Google () и Apple (). Если нужен качественный звук без физического диска, то магнитолу надо выбирать с поддержкой файлов FLAC и разметки .cue, учитывая, что и остальная система должна быть способна отыгрывать высокое разрешение музыки.
При выборе ресивера с акцентом на хороший звук, стоит обратить внимание на два основных параметра: номинальная мощность и количество каналов вывода звука.
Со вторым все более-менее понятно: чем больше каналов задействовано, тем объемнее и собраннее будет звук. Но вот с мощностью часто возникает путаница: производители предпочитают заострять внимание на максимальной мощности – это кратковременная, пиковая величина. А смотреть надо именно на номинальную, то бишь постоянную, «крейсерскую», мощность, которая редко превышает 20 Вт на канал. Опять же, для нетребовательного пользователя или для прослушивания подкастов этого хватит, однако наслаждаться нюансами любимых композиций лучше с помощью усилителя.
Усилитель ()
Этот «боец невидимого фронта» обычно спрятан от глаз, но выполняет крайне важную функцию. Чтобы раскачать нормальные динамики, на канал нужно хотя бы 50 номинальных Ватт, которых магнитолы давать не умеют. Вот тут и вступают в дело «усилки».
В среднем, они выдают до 350 Вт на канал (при нагрузке в 4 Ом), чего достаточно за глаза для всех меломанских нужд, и даже для озвучивания небольшой вечеринки (но не целого квартала).
Для своей первой системы не стоит обращать внимание на класс «усилка», даже если маркетологи и менеджеры магазина изо всех сил стараются заставить вас это сделать. Есть много разных классов (A, B, AB, D, H и их комбинации). Не вдаваясь в их подробности, можно смело сказать: для первого усилителя будет достаточно , как самого оптимального с точки зрения качества звука и энергопотребления. В качестве выделенного на сабвуфер усилителя подойдет моноблок .
А вот что действительно важно, так это количество каналов вывода «усилка». Самые универсальные и популярные модели – на четыре канала (): 2 фронтальных и 2 тыловых спикера, либо 2 на фронт и один сабвуфер в режиме «моста» (подключение сразу к двум гнездам для усиления мощности). Пятиканальники (), на четыре динамика и саб, встречаются реже, и – совсем редко. Энтузиасты автозвука иногда разводят каналы по разным усилителям: например, по одному на фронт, тыл и сабвуфер. Есть и более сложные системы, где канал усилителя выдается на одну полосу, например, на высокочастотную. Для начинающего это излишне, так как требует финансовых вложений не только в саму технику, но и в подготовку автомобиля.
Акустика ()
Этот составной элемент – самый сложный в выборе. По большому счету, конфигурацию стоит собирать, как раз отталкиваясь от акустики, а не от «головы». Например, некоторые владельцы не хотят изменять интерьер своего авто, поэтому им придется «плясать» от имеющихся посадочных мест. А кого-то смущает вид высокочастотных твитеров на передней стойке, и они выбирают коаксиальную акустику, и т.д.
Не пугайтесь незнакомых слов из предыдущего абзаца, о них мы поговорим.
Спикеры делятся на два основных типа: коаксиальные (, ) и компонентные (). Первые представляют из себя цельное устройство, состоящее из двух-трех динамиков на разные частоты (“полосы”) в одном корпусе. Обычно это либо «низкие+средние+высокие» либо «низкие/средние+высокие». Встроенный кроссовер разделяет полосы, чтобы устранить паразитные помехи.
Второй тип – полная противоположность первому. Полосы здесь отданы отдельным динамикам, тоже двум или трем. Звук от источника поступает на внешний кроссовер, от него – по динамикам.
Принято считать, что коаксиальная акустика не такая «музыкальная», как раздельная, но на самом деле есть вполне неплохие коаксиалы, и все зависит от задач потребителя. Огромный плюс коаксиалов для начинающих: они почти не требуют настройки. А вот компонентные динамики очень чувствительны к расположению в салоне, и чем больше полос, тем хуже. Если хочется обойтись «малой кровью» и установить систему своими руками, коаксиальная система – оптимальный выбор. «Компонентка» – для тех, кто готов серьезно заморочиться, финансово либо умственно.
Самые маленькие динамики – это твитеры, или высокочастотники. Для средних частот площадь диффузора нужна заметно больше, для нижних частот – чем больше, тем лучше (от , или 16 см). В отсутствии сабвуфера такие понадобятся обязательно. Также, с нижним диапазоном хорошо справляются «овалы» (15x23 см). В коаксиальной конфигурации они отлично подойдут для установки «в тыл», чтобы задним пассажирам не одним лишь басом по голове стучало. Но для них придется сделать хороший подиум (с шумоизоляцией и вибро-развязкой), так как они вряд ли сядут в стандартные места.
Сабвуфер ()
Технически, это такой же динамик, как и все остальные, но его выносят в отдельную категорию. Эта массивная коробка выполняет лишь одну функцию – воспроизведение сверхнизких частот. Это, определенно, не самый важный элемент в системе, но для музыки с большим количеством суб-баса (металл, хип-хоп, большинство жанров электроники) он незаменим.
С точки зрения рынка, сабы можно разделить на две категории: готовые модели в корпусе () и чисто динамики, корпус для которых нужно делать самому ().
С одной стороны, новичку проще приобрести готовое решение, с другой – отдельные динамики представлены в гораздо более широком ассортименте, а сделать простейший короб без фазоинвертора под силу любому, кто дружит с дрелью и лобзиком. Данные, по которым нужно рассчитывать объем короба, есть в техпаспорте, а в сети найдется куча калькуляторов для его расчета. Побочный плюс такого решения: короб можно подогнать под конкретный багажник.
Для зубодробительных «низов» этот вариант уже не подойдет. Закрытый короб () менее эффективен в плане отдачи, а вот фазоинверторные (, ), полосовые () модели, и коробы с пассивным излучателем () эффективнее, но сделать вручную их тяжелее, так что лучше предпочесть готовые решения.
Один из вариантов сэкономить, пусть и не идеальный – приобрести активный сабвуфер (). От пассивного он отличается тем, что имеет свой встроенный усилитель и его нужно подключать напрямую к «голове», обойдясь только двухканальным усилителем для фронтальной пары. Но встроенные усилители не всегда блистают характеристиками, и подходить к выбору нужно осторожнее. Если вам не нужен «упругий, плотный и обволакивающий» бас, а нужно чтобы было «бум-бум», то можно совсем не заморачиваться и брать любой активный саб.
Провода ()
Обсуждения проводов в сфере Hi-Fi разделяет людей на два лагеря: тех, кто слышит разницу между кабелями за 1000 долларов и за 2000 долларов, и тех, кто считает это аудиофильской блажью. Мы не будем обсуждать чистоту бескислородной меди и толщину слоя позолоты на штекерах, но не помешало бы выделить некоторые важные моменты в прокладке кабелей. Во-первых, силовые, межблочные и акустические кабели должны быть разнесены как можно дальше друг от друга, и от существующей проводки авто, во избежание наводок. Для силовых кабелей необходимо сечение провода 3-16 кв. мм. (усилителю нужен провод потолще), а для межблочных и акустических значение зависит от сопротивления, и обычно указано в документации.
Все силовые линии необходимо оборудовать предохранителями.
Нюансы установки
В выборе компонентов аудиосистемы важна последовательность. Нет смысла ставить дорогую «голову» и слушать ее через бюджетные колонки, если не планируется дальнейшее обновление компонентов. Придерживаться одного производителя вовсе не обязательно, но вот учитывать ценовую категорию каждого устройства придется.
Фронтальные спикеры несут на себе всю основную нагрузку, в то время как тыл лишь «подпевает», поэтому обращайте больше внимания на «фронт».
Хорошая акустика невозможна без вибро- и шумоизоляции. Двери, крышка багажника, колесные арки, пол – чем больше устранено источников шума, тем меньше мощности надо системе для комфортной громкости. Даже система среднего класса с хорошей звукоизоляцией играет лучше дорогой, но неизолированной, акустики.
Спикеры должны быть установлены либо на специальном подиуме, либо крепиться к кузову через вибро-развязку.
Если установить сразу всю систему возможности нет, специалисты рекомендуют начать с самого слабого звена. Шумоизоляция, слабое звено практически всех машин, должна быть сделана в первую очередь, а дальше – по ситуации, в зависимости от наличия и уровня компонентов. Если нет усилителя, но есть возможность его подключения, то лучше начать с него. Если нет акустики, но магнитола может озвучить несколько каналов – вкладывайтесь сначала в колонки. Если оба условия не подходят, то начните с покупки хорошей «головы».
Подборка брендов и компонентов
На этот раз, примеры хороших товаров мы будем сразу собирать в «виртуальный» комплект, соответствующий их сегменту. Иначе, есть риск превратить статью в мешанину из разных компонентов. В то же время, этого будет достаточно, чтобы ознакомиться с неплохими брендами.
В каждом ценовом сегменте мы соберем два типичных «набора начинающего»:
1) Вариант с минимальным вмешательством в интерьер: 6-дюймовые коаксиалы на штатных местах в передних дверях и два «блина» 9x6 дюймов на подиумах сзади (тоже коаксиальные). Питаются от 4-канального усилителя и однодинового источника.
2) Вариант «аудиофильский», с более качественным звуком: 6-дюймовые «компоненты» в дверях и твитеры на передних стойках работают от 2-канального усилителя, сабвуфер со встроенным или отдельным усилителем в багажнике.
Так как подборка рассчитана на начинающих, здесь не будет техники Hi-End класса, в котором цена за один элемент не бывает меньше $500.
Бюджетный сегмент
Вариант 1 ($222): ($22) + ($40) + ($90) + ($70). Минимально возможный «приличный» комплект. Boss Audio – не самая именитая марка, но и не подвал.
Вариант 2 ($310): ($50) + ($65) + ($125) + ($70). Сабвуфер Pioneer при всей своей бюджетности, хорошо отыгрывает то, что ему положено играть. Колонки, как и в предыдущем комплекте, звезд с неба не хватают, но своих денег стоят.
Средний сегмент
Вариант 1 ($453): ($60) + ($45) + ($180) + ($168). Компания Rockford Fosgate очень популярна именно в среднем сегменте. Большинство их товаров – оптимальное соотношение стоимости и продуманности.
Вариант 2 ($498): ($70) + ($90) + ($170) + ($168). Мощный 12-дюймовый саб Kenwood раскачает кого угодно, при этом не «захлебываясь». Да и такой формат места в багажнике занимает меньше. Магнитола Sony оборудована NFC для быстрого коннекта с телефоном.
Верхний сегмент
Вариант 1 ($1138): ($230) + ($142) + ($490) + ($276). На такой конфигурации можно остановиться надолго, все компоненты если не идеальны, то близки к тому.
Вариант 2 ($1354): ($190) + ($320) + ($570) + ($276). Мощнейший саб JL Audio играет максимально плотно и собранно. Один из немногих сабов, способных передать тихую игру на контрабасе так же круто, как и «мясистый» металл.
Заключение
Понятно, что рассказать все и сразу в рамках одной статьи невозможно, да и не было у нас такой цели. Данный материал – это, скорее, входная точка для автолюбителей, не сильно знакомых с индустрией. Надеюсь, что кому-то статья действительно помогла немного разобраться в этом сегменте электроники, а если остались какие-то вопросы – буду стараться по мере возможности на них отвечать. Ну, а если вы опытный «звукач» и съели на этом деле не одну собаку, приглашаем в комментарии поделиться своим опытом и советами.
Автор: @Glitchman
