Электрогитара Homage HEG 351, или С чего начинать обучение.

Салям, братья и сёстры!

Данный обзор будет полезен тем, кто хочет купить ученическую гитару для своего ребенка (или для себя), но боится прогадать с выбором. Я не просто расскажу о том, почему я выбрал именно Homage HEG 351 BK, но и приведу массу весомых аргументов в защиту этого выбора. А самое главное - я расскажу, как я к этому выбору пришел.

Итак, стартуем. 

Ну ты и нищеброд!

Именно эту фразу я слышу в свой адрес почти сразу после:

- да че ты гонишь? сам сначала гитару купи, потом уже вякай!

- вообще-то у меня есть гитара

- да? а че какая? за сколько?

(оглашаю модель и стоимость)

- ну ты и нищеброд...

Таких людей в обществе принято называть "экспертами из Нахуджа" (да-да, этот африканский город читается именно как Нахудж, а не [мат] ). И сейчас я хочу этих туевых экспертов очень больно шарахнуть по яйцам. Моя электруха - это еще не нищебродство. Нищебродство - это вот это.

Да-да, многие покупают обычную гитару, а потом выламывают в корпусе отверстие под звукосниматель за 200р, чтоб получилась типа электрогитара. И ВОТ ЭТО уже нищебродство чистой воды. Не отрицаю, это тоже моя гитара. Кстати, именно она и являлась основным препятствием к обучению, но об этом чуть позже.

Какую гитару купить начинающему гитаристу - акустическую или электро?

Ответ на этот вопрос будет напрямую зависеть от Ваших финансовых возможностей. Если хватает денег на покупку электрогитары - именно ее и нужно рассматривать. А если не хватает - тогда уже акустическую (т.е. самую обычную). 

Доказательство 1.

Самая первая причина, по которой нужно покупать именно электруху - "на будущее". Сегодня Ваш ребенок даже струны прижимать не умеет, а завтра захочет пилить Металлику. И если Вы сначала купили обычную гитару, а потом Ваш ребенок сказал "хочу электрогитару", то... вопрос надо будет как-то решать.

Говоря простым языком, электрогитара МОЖЕТ заменить обычную, а обычная (даже со звукоснимателем) электруху никогда не заменит.

Ну и плюс настраиваются гитары одинаково.

Доказательство 2.

Второй аргумент - электрогитара тише. Если взять две гитары и с одинаковым усилием провести по струнам, то акустическая будет звучать громче (в этом и есть ее замысел). Соответственно, ребенок будет своими занятиями всем мешать. А с электрогитарой такого не будет - ребенок сидит и спокойно занимается, никому не мешает.

Доказательство 3.

В противовес второму аргументу многие сейчас скажут - "как это мешать не будет? это же ЭЛЕКТРОгитара, ее надо куда-то подключать!" И сразу дам три готовых решения:

- никуда не подключать, т.к. Ваш ребенок еще только-только будет учиться прижимать струны и оттачивать приемы звукоизвлечения. На данном этапе никаких усилителей не требуется.

- в линейный или микрофонный вход компьютера. Предварительно необходимо установить драйвер Asio4All и эмулятор гитарных примочек GuitarRig. Суть ГитарРига в том, что он иммитирует кучу гитарных примочек, включая педали эффектов, компрессоры, усилители и т.д. Там даже тюнер есть для точной настройки.

- в карманный усилитель. В моем случае это Belcat Neop 2. 

Да, я не спорю динамик у него - это полный живописец. Однако, для игры в наушниках этот комбик вполне неплох. Фон минимален, шумы - тоже, есть клипса для подвешивания на ремень, питается от 9В батарейки (или от внешнего питания), предельно прост в управлении - всего 2 крутилки.

Не смотря на то, что крутилки три, на самом деле их две. Ручка тона всегда должна быть выкручена на максимум, иначе она просто будет портить звук. Остается только громкость (с ней и так все понятно) и гейн (уровень перегруза). Для того, чтоб спокойно играть в наушниках и никому при этом не мешать - вполне неплохой вариант. Отдал я за него что-то около 12-13 сотен. Использую только в тех случаях, когда вырубают свет, либо комп занят.

Докаталельство 4.

Еще один веский аргумент - реальный нотный диапазон. И дело не в количестве ладов, а в том, сколько из них реально можно использовать. На электрогитарах корпус сделан так, что к самому последнему ладу добраться вполне реально. На обычной гитаре дальше 12го лада (в некоторых случаях - дальше 14го) добраться уже затруднительно. Да, я не спорю, на начальной стадии это значения не имеет, но в будущем...

Доказательство 5.

Ширина грифа тоже может отличаться. На электрогитаре ширина грифа у 1 лада может быть от 40 до 45мм, а на обычных - до 50. У меня - 50мм на нищебродке и 42мм на электричке. Чем шире гриф - тем менее удобно на не играть. 42-45мм - самый оптимальный вариант.

Доказательство 6.

На большинстве акустических гитар лады плоские. на электрогитаре - чуточку скругленные, т.е. имеют некую радиусность поперек грифа.

Если коротко - это значительно облегчает игру. Особенно такая радиусность помогает нормально взять баррэ (прием игры, при котором одним и тем же пальцем зажимается несколько струн, либо все струны разом). 

Доказательство 7.

Не смотря на то, что чуть ранее я говорил, что настраиваются гитары одинаково. Но это не совсем так. Любой гитарист скажет, что одна и та же струна без зажатия и с зажатием на 12 ладу должна давать одну и ту же ноту с разницей в октаву. С моей нищебродкой это невозможно - при зажатии на 12 ладу одни струны фальшивят вверх, а другие - вниз. В итоге аккорды звучат не так как надо (даже в пределах 3-5 лада). Специально для знатоков, которые скажут, что для моей классической гитары нужны нейлоновые струны, а не стальные, отвечу прямо сейчас. Теоретически верно, но... На нейлоне она вообще не звучит, плюс проблема со строем не решается. Изначально на ней именно нейлон и стоял. Ну и плюс гриф у нее болчёный, а бридж - прикрученный. Опуская подробности - регулировкой грифа с помощью болта решать проблему строя бесполезно. И получается такая ситуация, что "то ли у меня слуха нет, то ли Бах был бездарностью". Именно из-за этой гитары-нищебродки я и забросил обучение. Именно поэтому она вся грязная и пыльная - играть я на ней больше не собираюсь. Что до установленного на нее звукоснимателя - ставил чисто экспериментально.

На электрогитаре я этот косяк исправить вполне реально (и не только на моей), и немного позже я расскажу как я это сделал. А вот если такой косяк, упаси Господи, вылезет на акустической гитаре - исправить его будет очень проблематично.

Думаю, я привел достаточно аргументов в пользу покупки именно электрогитары.

По каким критериям выбирать электрогитару?

На самом деле тут все предельно просто:

- Цена. На какую хватает денег - ту и рассматривайте. Сильно дорогую брать не надо, т.к. по ряду причин гитары до 25 000 рублей (а это очень ощутимая сумма) считаются бюджетными (соответственно, требуют доработки). Да, я не спорю, если кошелек позволяет, можно купить электруху и за 80 000 рублей, но зачем? Гитары столь высокого ценового диапазона покупают для сцены и там очень много микро-нюансов (из которых, собственно, и складывается макро-цена), на которые нужно обращать внимание.

- Внешний вид (какая понравится юному гитаристу), тем более в юношеском возрасте дизайн гитары играет почти самую основную роль. 

- Чем больше ладов - тем лучше. В идеале лучше взять гитару на 24 лада. 12 и 24 лады обычно имеют особые отметки. В будущем это может значительно облегчить ориентирования в дальних ладах. Т.е. чисто "на будущее".

Обратите внимание - звучание НЕ входит в список критериев. Ребенок пока просто учится и все гитары для него звучат одинаково. Это раз. Во-вторых, рано или поздно ребенок все равно подумает "хочу звук как у Рамштайн" и начнет ставить опыты с электроникой, чтоб получить более приемлемый звук. Но об этом немного позже.

Говоря простым языком, гитара все равно будет многократно доводиться до ума. Я купил HEG 351 тупо потому что она дешевая и ее особо не жалко. Плюс я все равно буду менять на ней очень многое. И эти эксперименты как раз и позволят мне найти ответ на вопрос "чувак, а что ты вообще хочешь от гитары?". 

Резюмирую - гитара должна быть недорогой (все равно до ума доводить), нравиться Вашему ребенку (для которого она, собственно и покупается), и, желательно, на 24 лада. 

Ну а теперь я расскажу о некоторых подводных камнях моей гитары.

Пришлось стачивать торцы лады.

Мне не удалось сделать нормальное фото, но... Изначально лады были сделаны так, что при игре царапались руки, при чем довольно серьезно. Надфиль в зубы и подравнял, теперь не царапают. 

Ругаться с магазином в этом плане бесполезно - скажут "а что вы хотели за такие деньги?". Гораздо проще и быстрее все-таки устранить этот косяк самостоятельно. да и вообще, как пишут на форумах, этой историей болеют многие гитары в "бюджетном" ценовом диапазоне.

Гриф буду красить.

Но это уже косяк конкретно моей модели (хотя в ценовом диапазоне до 15000 рублей это вполне ожидаемо).

Обратите внимание - он ничем не покрыт.

Отшлифован-то он хорошо, но у такого решения (без покрытия) есть несколько очень весомых минусов:

1) перед игрой необходимо тщательно мыть руки, иначе грязь будет въедаться в дерево, ее потом фиг выведешь

2) если в квартире становится влажно (например, затопили соседи сверху) - гриф очень охотно будет впитывать в себя излишки влаги, содержащиеся в воздухе. В итоге он просто будет деформирован до такого состояния, что на гитаре играть будет вообще невозможно. 

И если с первым еще можно смириться (тем более, что это не гитара для сцены), то со вторым - нет.

Чем я буду красить гриф - еще не решил. Возможно, покрою нитролаком, может воском, может паркетным маслом. 

Ну и раз уж заговорили про гриф, коротко скажу - он склеен из двух кусков клена (сверху и снизу) и 2 кусков палисандра (посередине). Между кусками палисандра спрятан регулировочный стержень (анкер). О нем тоже будет рассказано немного позже.

Вот Вам уже вторая доработка гитары (первая, напомни, была с ладами).

Гриф буду приклеивать к корпусу.

По умолчанию гриф к корпусу гитары крепится с помощью болтов.

Я хочу это место еще и проклеить. 

Во-первых, это укрепит стык и снизит нагрузку на болты. 

Во-вторых, гриф будет лучше резонировать с корпусом, т.е. это может повлиять на звук. 

Клеить, скорее всего, буду с помощью обычного клея ПВА. Если это и не поможет, то как минимум не повредит.

Колки буду менять на более качественные.

Для тех, кто не в курсе, колки - это регуляторы степени натяжения струны. 

Именно с их помощью струны и натягиваются до нужного состояния.

Объясню чем они плохи. 

Во-первых, они плохо держат строй. Достаточно просто прислонить гитару к стенке и строй собьется.

Вот тут я держу гитару рукой, обратите внимание на положение вот этого колка - оно почти перпендикулярно грифу.

А теперь я просто прислонил гитару к стене. Положение колка изменилось - колок почти параллельно грифу.

Т.е. струны приходится достаточно часто подправлять - не удобно. Это первая причина. 

Вторая причина - из них торчат огрызки струн, о которые можно уколоться. Но это ерунда.

Третья причина - вот в этом месте отверстие сделано без скругления и струна там постоянно перетирается, что приводит к ее обрыву.

За месяц я из-за обрывов сменил уже 3 комплекта. Это много, потому колки подлежат замене.

Для справки - пока что использую Dunlop и D'Addario. Поставлю нормальные колки - перейду на Эликсир.

Как я сходил в строительный магазин.

Помните что я про регулировочный стержень в грифе говорил? Так вот, ему нужен ключ. Обычно это щестигранник. Но в моем случае - это Torx (звездочка).

Вставляется ключ вот в это отверстие.

Сам стержень необходим для того, чтоб взять на себя часть нагрузки, которую испытывает дерево грифа от натяжения струн. С его же помощью можно отрегулировать прогиб грифа (без него никак), чтоб и играть было удобно и чтоб струны не бились о лады.

Вот теперь про гриф вроде бы все. Переходим к корпусу, где и начинается самое интересное.

Пару слов про звукосниматели.

На моей гитаре их два, и оба "синглы" (так исторически сложилось).

Тот, который рядом с грифом принято называть "нековым"(от англ "neck" - "шея", чем, собственно, гриф и является). Второй - бриджевым. В моем случае он прям вмонтирован в бридж, но обычно он просто ставится рядом. О том, что такое бридж - будет рассказано чуть позже.

Звукосниматели я тоже хочу поменять. Не то чтоб они меня не устраивают, просто хочу поэкспериментировать, тем более на то есть причины.  

Про звукосниматели могу сказать следующее:

- нековый датчик дает очень мягкий приятный звук, но имеет низкую читаемость. Поэтому его лучше всего использовать для игры "переборами" без перегруза

- бриджевый датчик имеет гораздо бОльшую читаемость, но дает слишком атакующее звучание, слишком режущее уши. Поэтому его лучше всего использовать для соло-партий на перегрузе.

- в паре датчики дают слишком лязгающий звук для "переборов" и слишком смазанный для соло-партий. Поэтому их эффективнее всего использовать для игры аккордами без перегруза и для исполнения ритм-партии на перегрузе.

А теперь давайте заглянем под белую накладку. Струны снимать не стал, т.к. то что я хотел показать - и так будет видно.

Хоть тут и стоит сингл, но отверстие в корпусе сделано под полноразмерный хамбакер, который вдвое шире. По сути хамбакер - это два сцепленных вместе сингла. Т.е. я могу просто расточить отверстие в накладке до размера хамбакера и вставить полноразмерный хамбакер.

А вот с бриджевым звукоснимателем такой трюк провернуть не получится - отсек в корпусе не позволит. Единственный способ установить в бридж хамбакер без фрезерного станка - поставить хамбакер, уменьшенный до размера сингла.

Пару слов про крутилки и переключатель.

На моей гитаре 2 крутилки + один переключатель. 

Самая дальняя считается регулировкой тона. Она просто портит звук, поэтому всегда должна быть откручена до 100%

Вторая регулировка - это громкость. Ну тут, думаю, и так все ясно. А вот переключатель как раз и отвечает за то, какой звуосниматель задействован - бриджевый, нековый, или оба.

И снимем панельку.

Пайка, конечно, не на высоте, но сойдет. В этом же отсеке (который, кстати, называется темброблок) я обнаружил один небольшой косяк - плюс и минус одновременно.

После покраски отлетела щепка, которая могла образоваться при сверлении канала от звукоснимателя в к темброблоку. С одной стороны "ну блиииииин, ну нельзя было поаккуратнее?", а с другой - "радует, что это дерево, а не спрессованные опилки". Я не шучу, гитары бывают и из опилок. Косяк мелочный - обклеется медным скотчем (речь про экранирование) - будет не видно.

Крутилки тоже буду менять - поставлю 2 регулятора громкости с пуш-пулом (когда ручка не только крутится вокруг себя, а еще и ходит вверх-вниз). Это позволит мне отключить половину хамбакера и тем самым превратить его в сингл. Это даст моей гитаре гораздо более широкие звуковые возможности. Регулятор тога уберу - он мне нафиг не нужен.

До кучи покажу бридж (струнодержатель).

Помните, что я про 12 лад говорил? Так вот, здесь есть 3 седла, с помощью которых можно регулировать рабочую длину струны. Т.е. эту длину можно подогнать таким образом, чтоб струна, прижатая на 12 лад будет давать в точности ту же ноту, что и "открытая" (не зажатая), вообще без перепадов. именно поэтому сёдла находятся в разном положении.

Есть, правда, маленький косяк - одну струну на седле настроить вполне реально, а вот вторая будет немного фальшивить. Но это "немного" на слух абсолютно не заметно. Однако, я все-таки заказал бридж, где будет по 1 седлу на каждую струну (собственно, так и должно быть в идеале). Вот тут действительно виноват - проглядел этот пункт. О новом бридже будет отдельный обзор. 

Слово про сам корпус.

Сам корпус я, скорее всего, тоже буду дотачивать, чтоб облегчить доступ к самым дальним ладам. Зажать самую тонкую струну на последнем ладу проблем не составляет, а вот самую толстую - уже не удобно.

Во-первых, я хочу скруглить фрагмент, который я обвел черным. Во-вторых, я хочу сделать небольшие утопления в корпус (под пальцы) в красных зонах, чтоб было удобнее держаться.  

Но это пока "в долгом ящике", т.е. я еще не уверен стоит ли мне так делать. Возможно, оставлю как есть. 

Резюмируем.

1) колки подлежат замене, т.к. не очень хорошо держат строй + из-за их "анатомии" рвутся струны.

2) гриф буду красить (чтоб защитить от грязи и влаги) и вклеивать (чтоб улучшить резонанс с корпусом)

3) звукосниматели буду менять, чисто экспериментально (скорее всего поставлю пассивные).

4) рукоятки управления тоже буду менять

5) возможно, буду дотачивать корпус для более удобного доступа к самым дальним ладам.

Т.е. это будет гитара, заточенная под меня на все 100%.

Но опять вернемся к начинающим гитаристам. 

Дотачиванием корпуса под себя мало кто заморачивается, а вот с заменой электроники и звукоснимателей играются достаточно часто. Так что готовьтесь к фразе "мама, а дай денег на звукосниматели".

Надеюсь, я вполне подробно рассказал о том, почему для обучения лучше покупать именно недорогие электрогитары стоимостью до 10-12-13 тысяч, не более. Правильно - потому что ее все равно дотачивать под себя. Плюс к этому такое дотачивание заставляет гитариста понять многие нюансы и определиться с тем, что ему вообще нужно от гитары, что лучше, что хуже, и т.д. А для ЭТИХ целей дорогая гитара не нужна.

Постскриптум.

Остался финальный штрих. Если покупаете гитару - покупайте и новые струны. С завода гитара оснащается самыми дешевыми струнами. У них одна цель - убедиться, что вся электроника работает. И все. 

Заранее подготовьте гаечный ключ. После демонтажа старых струн Вы заметите, что колки очень плохо закреплены и есть необходимость подтянуть вот эти гайки.

Да и вообще, если есть возможность (раз уж все равно сняли струны) - имеет смысл разобрать гитару по винтику, посмотреть что где не докручено, докрутить, а потом собрать все обратно.

Недокручиванием гаек и винтов грешат абсолютно все. Даже если гитара будет стоить 200000 рублей - косяк с недокручиванием болтов и гаек 100% будет.

В моем случае не докрутили 1 винт крепления грифа к корпусу, колки, и 1 винт крепления бриджа. Дотягивал уже самостоятельно. 

Спасибо за внимание. До новых встреч!