Набор для сборки паяльной станции QUICKO T12-952

Нынче в моде паяльные станции на STM32. Но когда паяльник используется редко и не в профессиональной деятельности, а так же есть желание сэкономить, то паяльная станция на контроллере STC тоже выход.
В обзоре сборка паяльной станции и философия.
Среди инструментов у меня имеется классический паяльник на 40 Вт купленный лет 10 назад на dx.com 

 До последнего времени паяльник мне нужен был постольку поскольку и я совсем не задумывался об удобстве использования современных паяльных инструментов.
О новом инструменте я задумался совсем недавно, когда паял фильтры для колонок по проекту Алексея Александрова (надеюсь в скором времени напишу небольшой обзор по ним). За информацией по выбору паяльной станции я естественно обратился к имеющимся обзорам на паяльные станции. Благо обзоров довольно много от весьма осведомлённых в этом деле товарищей. И естественно мне посоветовали нечто на STM32, благо это последнее слово техники, в общем самое-самое из недорогого китайского да ещё и профили жал поддерживает.
Но разумно взвесив плюсы и минусы я пришёл к выводу, что поддержка профилей жал и калибровка по трём точкам мне сейчас не к чему, а лишние 1000-1500 рублей в кошельке не валяются. В итоге остановился на паяльной станции на контролере STC, а чтобы удовлетворить, проснувшееся вдруг, желание что-нибудь сделать своими руками, заказал не готовую станцию, а набор для её сборки.

Последнее время почта радует сроками доставки, вот и этот заказ пришёл довольно быстро, за 13 дней. Упаковка этого продавца уже многим знакома. Довольно компактная картонная коробка в белом пакете с фирменным скотчем.   В коробке набор компонентов. При этом комплектующие разбиты по группам: ручка паяльника и всё относящееся к ней упакована в отдельный пакет, контролер с экраном шлейфами и датчиками в пластиковую прозрачную коробочку, отдельно лежат корпус, плата питания, жало и канифоль с припоем. Всё в отдельных пакетиках. На фото часть комплектующих я уже достал из пакетов.   Плата блока питания нового образца (как я понял раньше, был другой форм-фактор). Сразу оговорюсь, в обзоре не будет замеров напряжения и измерений с осциллографом. Оставим это многоуважаемому Киричу. Тем более что данные платы уже мелькали в обзорах и перед покупкой я уже знал что из заявленных 24 вольт плата выдаёт ~23,8 В о чём даже у продавца есть фото в описании товара. 

Ещё несколько фото платы

 

Качество монтажа оставляет приятное впечатление. Из "косячков" я заметил слегка погнутую ножку разъёма питания контроллера.   Я не делал отдельных фото пустого корпуса, но дальше можно заметить, что он состоит из двух П-образных половинок и 2 пластин с технологическими отверстиями, передней и задней. В заднюю пластину уже установлен разъём питания и выключатель. Выполнен корпус из анодированного алюминия и имеет специальные пазы для установки платы блока питания. Плата установленная в пазы никаким образом не касается дна, а значит КЗ на корпус не произойдёт, хотя по хорошему на дно всё же следует приклеить что-нибудь диэликтрическое.

Итак приступаем к сборке. Отмечу, что в комплекте нет проводников для припаивания силового разъёма. Я воспользовался купленными ранее проводами в силиконовой оболочке сечением 16 AWG (примерно 1,3 мм^2). Паяем провода к силовому разъёму, и плате. Больше для эстетики, чем из необходимости, пайку на разъёме закрыл термоусадкой. Если выключатель на задней стенке не нужен, то 2 крайних правых провода паять не нужно, но тогда необходимо замкнуть на плате места их соединения иначе станция не включится. И да, я не фотографировал процесс пайки каждого элемента - это для мазохистов.   Тут стоит заметить, что можно сделать проще и припаять контакты напрямую к разъёму использовав побольше припоя. В этом случае провод понадобиться лишь для пайки земляного контакта и выключателя. Можно пойти ещё дальше и припаять к плате ножевые контакты, а землю и выключатель повесить на клеммы, сделав в таком случае разъёмное соединение. У меня ножевых контактов не было, да и необходимости быстрой разборки станции тоже не наблюдается, по этому пайка проводниками.

Так же паяем имеющиеся шлейфы к разъёму ручки и питанию контроллера на плате. Странно почему китайцы не сделали ответную часть разъёма на шлейф для имеющегося на плате коннектора питания, приходится паяться к ножкам коннектора. Все контакты так же закатываем в термоусадку. 

Ещё один момент по сборке

В комплекте есть полупрозрачная пластина синего цвета. Предполагается, что она будет закрывать окошко в лицевой панели перед экраном. Вот она на фото продавца.  
Не стоит обманываться, она не закреплена на панели, а просто для фото положена. Не знаю как её предполагается крепить, я попробовал на суперклей. Но из-за того что пластина буквально на миллиметр больше самого отверстия, а клей имеет свойство растекаться по гладким поверхностям, у меня получилось приклеить пластину с потёками клея прямо перед экраном. Естественно при пользовании станцией это пятно будет бесить. В общем пришлось отодрать пока клей окончательно не высох. Ещё мне показалось что через эту синюю пластину будет сильно искажаться не только цвета на дисплее, но и снижаться его яркость. Но оставлять не закрытым экран тоже не хорошо. Пришлось поискать подходящий тонкий и прозрачный пластик. Таковой нашёлся в составе упаковки от стекла для экрана телефона. Вырезал прямоугольник большего размера, чтобы перекрыть отверстие с запасом и наклеил с внутренней стороны. Отдельное фото сделать забыл, но вот тут видно краешек этой пластинки  У продавца есть в ассортименте лицевая панель из тёмного полупрозрачного акрила, думаю она бы была лучшим решением и смотрелась бы получше. 

После этого паяем и собираем рукоятку для жал. Подробная инструкция по цветовой дифференциации штанов проводов и соответствующих им контактов есть на странице описания товара у продавца. Замечу лишь, что продавец прислал два датчика, ртутный и шариковый, при этом рекомендует паять ртутный, что в принципе правильно. Но если попробуете припаять шариковый, то может просто не хватить места для его нормального расположения в ручке, т.к. он крупнее ртутного.

Проверка станции производилась при открытом корпусе (с соблюдением мер предосторожности). При включении станция издала противный "Пи-и-и-и"... (Автора прошивки за этот "Пи-и-и-и" нужно подвесить за одно место.)
На начальном экране знакомый многим интерфейс. Крупно показывается текущая температура жала и процесс нагрева, вверху - заданная температура и режим работы ШИМ, снизу - питающее напряжение и температура в корпусе. По этому фото понятно, что ртутный датчик положения ручки отлично работает и станция переходит в спящий режим если мы не пользуемся паяльником.  Обратный переход к рабочему режиму занял около 5 секунд   
Больше фото меню

 Вход в меню - долгим нажатием на энкодер. Всего пунктов в меню 9 и отдельным, самым нижним, пунктом под литерой А сброс настроек. На экране помещается по 3 пункта меню, быстренько пробежимся по ним. 1. Калибровка, 2. Настройка времени засыпания, 3. Настройка времени отключения  4. Продолжительность буста, 5. Величина буста, 6. Способ пробуждения из спящего/выключенного режима режима  7. Включение/отключение пищалки (на противный писк при включении эта настройка не влияет), 8. Настройка напряжения аккумулятора при работе станции от оного, 9. Версия прошивки  Проверяем версию прошивки.   

 Поводя итог: 
Станция мне понравилась. В первую очередь, скорость выхода на рабочую температуру, у меня как у человека имевшего до этого лишь обычный паяльник с нихромовым нагревателем, вызывает восторг.
Как уже отмечал выше нет базы по разным типам жал, ну так не особо она и нужна в моём хобби.
Опять же приятно проведённый за сборкой станции вечер будет плюсом в пользу выбора конструктора.
Коробочки с канифолью присланной продавцом мне хватит на долгие годы :) 


Feci quod potui, faciant meliora potentes