Блок питания от 3 до 12В. Слабоват, но для моих задач сойдет.

Здравствуйте, друзья!

Сегодня я расскажу про блок питания от 3 до 12 Вольт. Скажу сразу – блок не соответствует некоторым заявленным характеристикам. Однако, мне «в хозяйстве» он вполне смог пригодиться, при чем ни один раз.



Заявленные характеристики от производителя:
- настройка напряжения: 3В, 4.5В, 6В, 7.5В, 9В, 12В
- отсутствует смена полярности
- максимальная мощность – 30 Вт
- максимальный ток – 3А



И сразу загвоздка – если 12В х 3А = 36Вт, а не 30.
Однако, в карточке продавца есть «оговорка», что максимальный ток – 2,5А. 



Чуть позже мы убедимся, что это не так.

В комплекте идут несколько вот таких сменных штекеров. 



И сразу же хотелось бы рассказать про одну мини-модификацию. Если коротко – добавил возможность менять полярность. Реализована она у меня очень по-колхозному, но работает. Я просто перекусил провода, зачистил, а затем соединил через пружинный клеммник. 



Т.е. просто отжимаем пружины, меняем провода местами и тем самым меняем полярность на нужную. Естественно, провода предварительно залудил. 



Кстати, уже не раз приходилось менять полярность.

И сразу отвечу на вопрос «почему нельзя просто развернуть штекер?» Очень просто – стыки сделаны таким образом, что «не той стороной» он тупо не влезает.



Кстати, у такого решения есть один достаточно интересный плюс. Когда все штекеры «на базе» - можно подключиться к любому из них, чтоб не потерялись. Соединение получается достаточно плотным, чтоб исключить случайный саморасцеп.



Собственно, в большинстве случаев он именно так и хранится.

Вернемся к смене полярности. Я бы не стал этим заморачиваться, если б не мой директ-бокс, на который я относительно недавно выпустил обзор со вскрытием. При «заводской» полярности директ-бокс работать отказывается.



А вот при измененной – работает.



Да, я не спорю, можно было бы его просто перепаять, но в будущем я, скорее всего, буду еще примочки докупать. Предлагаете все перепаивать? Нафик надо. Тем более, что это домашний блок питания, т.е. его кроме меня никто не видит. 

Ну и раз уж затронули тему директ-бокса, небольшой оффтопик. Если помните – я в обзоре жаловался, что даже при приглушенном гейне бас-гитара все равно получается перегруженной. Так вот – я пробовал понизить/повысить питание на ди-боксе. Эффекта не последовало. 

Так, ладно… переходим к тестированию.

Для начала я решил померить напряжение «на холостую», т.е. без нагрузки.













Пока особых претензий нет. Теперь переходим к тестированию токовых характеристик.

Для тестирования я буду использовать свою нагрузочную USB-микросхему. Она доля данных задач подходит не совсем идеально, но, как говорится, «лучше уж так, чем никак».

Для тех, кто не читал обзор на нагрузочную плату, чуток расскажу. Там 4 резистора сопротивлением 20 Ом, 10 Ом, 4.7 Ом и 2.2 Ома. Если врубить все 4 резистора одновременно, то получим при параллельном соединении примерно 1.2 Ома. Далее мы с Вами помним, что на 3В мы получили 3.42В. По закону Ома мы должны получить от блока питания примерно 2,8А. Согласен, это чуток перегруз, но с учетом просадки напряжения до 2.9-3В как раз и получилось бы порядка 2,4-2,5А. Но по факту – меньше.



Теперь давайте переподключим мультиметр, чтоб измерить напряжение при такой же нагрузке. Итого… Вобщем, тоже не очень обнадеживает.



2.7В х 2.1А = 5.6-5.7Вт.

На этом извращения с мультиметром закончились. Далее я извернулся еще круче – с помощью одного из комплектных штекеров я подключился к USB-хабу, а далее использовал USB-тестер. Это чуть менее точный замер, но зато показания снимать гораздо удобнее.
На 3-вольтовом режиме при подаче нагрузки дисплей тускнел практически до нуля. Вживую-то разглядеть еще что-то можно, а вот камера уже не берет. Поэтому для замера на 3В пришлось изворачиваться с помощью мультиметра.

Режим 4.5В.

При нагрузке в 2,2 Ома мы получаем ток 1.43А и просадку напряжения до 3.86В (от исходных 4.62В). Обнадеживает, однако. 



Но дальше хуже. Понижаем нагрузку до 1.22 Ома (т.е. врубаем все нагрузочные резисторы) и получаем вот такой кошмар. Ток 2.27А и падение напряжения до 3.3В. Напомню – это в режиме 4.5В.



Режим 6В.

На этот раз включим резистор на 4.7Ома. В итоге мы получили ток 1.14А и падение напряжения до 5.58В (при исходных 6.25В). 



Добавим к 4.7Ом в параллель резисторы на 10Ом и 20Ом. Итого получается примерно 2.76Ом. Т.е. ток в данном режиме должен быть примерно 2.25А. Вместо этого напряжение пало до 5.38В, а ток вырос до 1.86А. Офиногенно! 



Повысим нагрузку, понизив сопротивленние до 2.2Ом. На выходе получаем 5.19В и ток в 2А. Т.е. мы поднялись до уровня классической двухамперной USB-зарядки. 



Дальше – больше! Запускаем в параллели 2 резистора 2.2Ома и 4.7Ома (итого – 1.5Ома). Получаем на выходе ток в 2.31А и просадку напряжения до 4.28В. И это в режиме 6В!



Режим 7.5В.

Я задействовал в параллель резисторы 10Ом и 4.7Ом (итого около 3.2Ом). Т.е. ожидаемый ток – примерно 2.3-2.35А. Но по факту – ток 1.88А и просадка напряжения до 6.81В (напомню - исходно было 7.78В). 




А при нагрузке в 2.2Ома мы получаем ток 2.4А и просадку напряжения до 6.33В. 



Режим 9В.

Тут я «прокинул» только один вариант – параллель 10Ом и 4,7Ом (итого около 3.2Ом). Т.е. ожидаемый ток – примерно 2.8А. Но мы-то уже знаем, что «обещанного 3 года ждут». По факту мы получаем просадку напряжения до 8.21В (при исходных 9.31В) и ток 2.41А. Пожалуй, единственный момент, когда мы вообще приблизились к отметке в 2.5А.



Режим 12В.

Вот тут я уже «уперся в тупик», т.к. максимальное напряжение, которое показывает данный USB-тестер – 8.99В даже если по факту оно выше. Поэтому требуется замена тестера на другой – J-7t, который мне не очень нравится по ряду причин. Ну да ладно.
Итак, задействуем резистор на 4.7Ом. По идее тут мы как раз должны получить 2.5А, почти ровно. Почти так и есть – мы получили 2.3А и просадку напряжения до 11.1В (при исходных 12.23В).



Если добавить в параллель еще и 10Ом, то получается гораздо хуже. Ток остался тот же, а напряжение просело до 7.81В. Нежданчик.



В общем, как видите, мы не добились ни тока в 3А, ни даже в 2.5А. Так что по этой части. Очевидно, блок характеристикам не соответствует.

Где же я его применяю?

1) конечно же для директ-бокса
2) так же у меня есть маникюрная бор-машинка, которую я использую не по маникюрному назначению. У нее на входе 3.5мм Джек, потому данный блок питания там вполне уместен
3) у меня есть что-то типа USB-электроплиты. Скажу честно – толку от нее крайне мало, но зато на 6В (вместо 5.2В) ее хотя бы можно использовать для того чтоб погреть пальцы рук.
4) в исключительных случаях (например, для сегодняшнего обзора) я использую данный блок питания еще и для USB-хаба на напряжении 6В.
Ну и далее по мелочам.
Настоятельно НЕ рекомендую использовать данный блок питания для USB-паяльников. На 4.5В режиме практически не попаяешь, а на 6В жало раскаляется до красна. Т.е. есть вполне серьезный риск спалить паяльник. Да, я не спорю, я паяльник действительно иногда использую на повышенных мощностях (отдельное спасибо технологии Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0 и китайским триггерам), но я не повышаю напряжение выше 5.5-5.6В, а это перегруз всего лишь 10%.

Ну вот и все. Надеюсь, данный обзор будет хоть кому-то полезен.