Мультиметр DT9205A, только это не тот что я тогда угробил.

Предисловие.

Я специально прикрепил к обзору не фотографию из карточки товара, а фотографию из отзыва, где представлены 2 мультиметра DT9205A в разных модификациях. Ситуация следующая:

1) когда я заказывал - на фотках был тот, что справа. Т.е. что заказал - то и поимел.



2) сейчас фотографии карточки товара изменились и теперь там красуется тот, что слева, т.е. тот, где под дисплеем написано Excel. И очень много народу пишут в отзывах, что приходит "как бы это то что заказывали, но не то что заказывали". Т.е. прийти может и тот и другой.  же расскажу о том, который пришел мне.

Конец предисловия. 

Здравствуйте друзья!

В одном из обзоров я рассказывал, что уже похоронил два мультиметра DT9205A. Представленный в обзоре экземпляр - не в их числе, этот еще живой (надолго ли?).

Опустив подробности, в комплект входит мультиметр, щупы и мануал, который никогда никто не читает.



Скажу честно - щупы очень позорные. Под относительно толстой изоляцией скрываются медные провода сечением... повезет если это 0,25мм2. В то же время мы видим, что диапазон измерений силы тока у нас ограничен 20 Амперами. Щупы такой нагрузки не выдержат - поплавятся. А если не успеют поплавиться - как минимум сильно нагреются. Так что со щупами аккуратнее.

У меня есть и нормальные щупы.



Вот только для данного мультиметра они не подходят - они даже не влезают. Вот смотрите - я воткнул щупы максимально глубоко, дальше они уже не лезут. Далее выставляем режим прозвонки и... И никакой реакции.



Ну и раз уж затронули эту тему, сразу же расскажу как должно быть. На приведенном выше фото стоит единица в наивысшем разряде дисплея, что обозначает "зашкал". А если замкнуть щупы, то мультиметр начнет пищать, единица постепенно сменится на три нуля (я не стал дожидаться этого момента), плюс будет подан световой сигнал.



Теперь давайте пробежимся по режимам.



По часовой стрелке:
- режим прозвонки 1,5-вольтовых батареек
- прозвонка-пищалка (уже рассказал)
- омметр - измеритель сопротивления
- hFE - режим прозвонки транзисторов (рассмотрен не будет, т.к. транзисторов у меня не нашлось)
- детектор фазы
- вольтметр постоянного напряжения
- вольтметр переменного напряжения
- амперметр переменного тока
- амперметр постоянного тока
- фарадметр - измеритель емкости конденсаторов

Ну и плюс есть надпись "auto power off", т.е. мультиметр сам выключается, если этого не сделать вручную. И это действительно так.



Обратите внимание - включен режим прозвонки цепи, а на дисплее пусто. Отключение автоматическое через 10 минут.

Самое интересное - это прозвонка батареек. Суть в том, что на батарейку подается резистивная нагрузка, а на дисплее отображается ток, который на данной нагрузке выдает батарейка.

В качестве батарейки возьмем никель-кадмиевый аккумулятор Camelion/ Я не оговорился - именно никель-кадмиевый, а не никель-металлгидридный.

Для начала просто померяем напряжение.



Аккумулятор находится очень далеко от разряженного состояния. теперь переключимся в режим прозвонки батареек и снова приложим щупы. Получили почти 36,9mA.



Далее я с помощью другого мультиметра замерил сопротивление DT9205A в режиме прозвонки батареек. Получилось 37,4 Ома.



Разумеется, на 1,5-вольтовых батарейках показания будут несколько другими.

Теперь погоняем омметр. 

Для этих целей я воспользуюсь своей USB-нагрузкой - у нее 4 резистора номиналом 20, 10, 4,7 и 2,2 Ома. Тот факт, что эти номиналы соответствуют реальности я уже доказывал в обзоре мультиметра Uni-T UT33B, поэтому останавливаться на этом не будем. Просто запомните, что номиналы соответствуют реальности.

Теперь давайте посмотрим сколько выдаст нам DT9205A на этих же резисторах. 








Когда омметр завышает на 0,1-0,2 Ома - это еще можно списать на сопротивление щупов. Но когда показания занижаются (как в случае с 20-омным резистором) - это не нормально. Да, я не спорю, показания крайне близки к реальным, но все равно это не нормально. Да и сопротивление щупом высчитать - тот еще квест. Замыкаем щупы и наблюдаем как скачут показания: то 0,3 Ома то 0,6, то...









Т.е. вычислить погрешность щупов с помощью данного мультиметра не представляется возможным. Вобщем, это мультиметр абсолютно не для вейперов. 

Для тех, кто не в курсе, многие вейперы (это те, кто курят парят электронные сигареты) рано или поздно начинают самостоятельно наматывать спирали (нагревательные элементы). И там не то что разница в 0,1 Ом, там даже разница в 0,01 Ом может сыграть ощутимую роль. 

Наматываются спирали вот из такой проволоки, которую я заранее скрутил в "косичку".



В данном случае это кантал 2х0,3мм, в прутке около 30 см. Самое интересное, что если измерить его сопротивление, то получится ровно 7 Ом, при чем показания не скачут.



Однако, в свете выше сказанного, я бы не стал доверять этим показаниям.

Режим фазоискателя (молния рядом с hFE)/ Работает оно следующим образом:
1) черный щуп втыкаем в COM, красный - в V/Омега.
2) красный щуп тыкаете в розетку, а черный - держите в руке, при чем так, чтоб игра касалась кожи.



На всякий случай уточню - средним пальцем я придерживаю красный щуп, а не показываю кому-то "фак", а черный "заземлен" на мое тело. Там где фаза - рядом с единицей в старшем разряде появляется надпись HV.



Ну... Да, согласен, на фото я к мультиметру подключился неправильно (перепутал местами щупы), но принципиально ничего не меняется.

Теперь вольтметр.

У меня уже есть плата опорного напряжения, потому грех не прогнать мультиметр через нее. Результаты:.









Чем ниже напряжение - тем выше погрешность. Если б погрешность была равномерной (например, во всех 4 замерах было бы превышение или занижение показаний на 0,01-0,02В) - я бы сказал "ничего страшного, вскроем и отрегулируем. Но погрешность тут плавающая. Если мы вскроем и подгоним его так, чтоб он показывал ровно 2,5В, то на 10В он будет показывать 10,3В, что не совсем точно. так что для работы с аккумуляторами этот мультиметр тоже вряд ли годится.

Теперь амперметр. Я покажу только схему подключения, т.к. на точность мне, к сожалению, тестировать особо нечем.

Для этого я взял фонарик, снял задний колпачок, COM-щуп (черный) подключил к минусу аккумулятора, а красный - заземлил на корпус фонарика. Как видите, фонарик включен, а потребляемый ток составляет 0,46A. Т.е. если в случае с напряжением мы прикладываем щупы к "плюсу" и "минусу", но в случае с токоизмерением необходимо именно встраивать мультиметр в цепь, чтоб он был продолжением проводов.



Остался только фарадметр.

Тут все просто - вставляем контакты конденсатора в COM и mA и получаем результат. В нашем случае он составил 0,46uF.

Ну и на этом обзор функционала заканчивается. Переходим от самого интересного к менее интересному - внешний вид.

Сзади есть ступенька-подставка.



Болтается она достаточно сильно, потому может выпадать даже в те моменты, когда Вы просто берете прибор в руки.

Оранжевое - это силиконовый чехол, который можно снять.



Батарейный отсек находится сзади и закрывается на шуруп.



Не смотрите, что у меня стоит Pleomax - это я на времянку поставил. Хуже батареек я еще в жизни не встречал.

Теперь можно снять заднюю крышку.



В основном тут все на SMD-компонентах. Остатков флюса нигде не увидел. Зато увидел 3 подстроечных крутилки под крестовую отвертку (VR1, VR2, VR3).



Вот теперь все.

Итак, мы выяснили, что прибор не блещет супер-высоко точностью. Однако, если вспомнить о наличии DT830B, DT9205A - не худший вариант в этом плане.

Так же мы выяснили, что для вейперов этот аппарат вообще не подходит. 

Т.е. это относительно недорогой мультиметр для домашних работ, где не требуется супер-высокая точность. Это такой прибор, который бОльшую часть времени проводит лежа на полке и ничего не делая, а по назначению используется максимум 1 раз в 2-3 месяца.

Ребят, вот серьезно, если Вам нужен замер емкости конденсаорта - можно брать. Если нет - в той же ценовой категории можно купить Uni-T UT33B, который несколько поинтереснее в плане функционала, да и точность у него повыше.

P.S. Напомню, что если все-таки выбор будет в пользу 9205, то Вам может прийти немного другая версия этого мультиметра.